Какой автомат ставить на кондиционер: всё, что вам не рассказывали в магазине техники

Есть вещи, которые всегда кажутся неважными… пока что-то не бабахнет. Вот вы купили кондиционер. Красивый, современный, с вайфаем и управлением с телефона. Повесили. Включили. Наслаждаетесь. И тут — щёлк — автомат сработал, всё обесточилось, в доме стало тихо, но тревожно. А если повезло, то просто автомат выбило. А если нет — сгорело что-нибудь, и вы внезапно вспоминаете, что вам говорили что-то там про выделенную линию и нужный автомат. Только вот какой именно? Вот об этом и поговорим. Без скучных таблиц, но с пользой.

Суть проблемы: почему нельзя «просто воткнуть»

Кондиционер — штука прожорливая. Он может и тихо жужжать в углу, но внутри у него компрессор, вентиляторы, электроника, которая вообще-то не любит скачки напряжения и перегрузки. Всё это добро жрёт электричество, и если поставить на него не тот автомат — будет больно. Вам, не ему. Он просто умрёт. А вы останетесь и без прохлады, и без денег.

Вот где часто ошибаются:

• Ставят слишком слабый автомат — он срабатывает от любого чиха компрессора.
• Ставят слишком мощный — и в случае чего сгорит не автомат, а проводка. Или соседский счётчик.
• Вешают кондиционер на общий автомат вместе с чайником и стиралкой — и это просто мина замедленного действия.
• Думают, что автомат — это просто кнопочка. Нет, это ваш телохранитель. Только тихий и с пластиковой физиономией.

Мощность кондиционера: от этого всё пляшет

Первое, что надо узнать — это сколько ваш красавец потребляет. Обычно это пишут в инструкции или на шильдике. Не путайте: там может быть указана мощность охлаждения (в BTU или кВт) — это не то. Нас интересует именно потребляемая мощность в кВт. Она обычно ниже, чем «мощность охлаждения», но это она и есть — наша путеводная звезда.

Обычно бытовые кондиционеры на одну комнату (сплит-система) потребляют от 0,7 до 2,5 кВт. Реже — больше. Если у вас какой-нибудь инверторный 3,5-киловаттник, который летом охлаждает, а зимой греет балкон — тогда нужно плясать от этой цифры.

Считаем ток. Не в океане, а в амперах

Дальше всё просто. Есть формула:
I = P / U,
где I — ток в амперах, P — мощность в ваттах, U — напряжение (в нашей стране это 220-230 В).

Например, кондиционер на 2 кВт:
2000 / 220 = примерно 9 А.

Вот тут и начинается танец с бубнами. Потому что одно дело — теоретический ток, а другое — пусковой ток. Когда компрессор включается, он ненадолго может жахнуть и в 2-3 раза больше. То есть при запуске может потребоваться 20-25 А. Если у вас автомат на 10 А — он может вырубиться. И будет вырубаться. Особенно в жару. Особенно, когда вы пришли с работы и включили ещё утюг.

Так какой же автомат ставить?

Теперь ближе к телу, как говорил патологоанатом. Автомат нужно подбирать не только по току, но и по характеристике отключения. Есть такие волшебные буквы:

• B — для обычных нагрузок, срабатывает при 3-5-кратном превышении.
• C — универсальный, для бытовой техники, срабатывает при 5-10-кратном.
• D — тяжёлая артиллерия, для двигателей, станков и лебёдок.

Для кондиционеров почти всегда рекомендуют автоматы с характеристикой C. Они не такие чувствительные к коротким всплескам пускового тока. Но если у вас маленький кондиционер и проводка «как из музея СССР», может и B подойдёт — но это редкость.

А теперь конкретика:

• Для кондиционеров до 1,5 кВт — автомат C10.
• До 2 кВт — C16 (с запасом).
• Больше 2,5 кВт — уже C20 или даже C25, но тут важно проверить, выдержит ли кабель.

Про кабель — не забыли!

Вот тут начинается самое весёлое. Потому что можно поставить хоть автомат на 100 А, но если у вас в стене лежит кабель сечением 1,5 мм² — он тупо загорится раньше, чем автомат успеет сказать «ой».

Ориентир:

• До 3,5 кВт — медный кабель 2,5 мм², автомат C16.
• До 5 кВт — уже 4 мм², автомат C20 или C25.
• Если больше — это уже не кондиционер, это промышленный агрегат. Там проект нужен.

Про УЗО: оно вам не враг, оно вам спасатель

Если вам вдруг электрик с усами говорит: «Да нафига вам это УЗО, это ж просто кондиционер», — не верьте. УЗО (устройство защитного отключения) защищает не от перегрузки, а от утечки тока. То есть если у вас вдруг пошёл ток «в никуда» — через корпус, через влажную стену, через вас — УЗО его отрубает. И это буквально может спасти жизнь. Особенно, если кондиционер висит у кровати или дивана, и вы его любите протирать, стоя босиком на полу.

Для кондиционера достаточно УЗО на 30 мА, с током не меньше, чем у автомата (если автомат C16 — УЗО тоже минимум на 16 А). Есть ещё дифавтоматы — это такой гибрид автомата и УЗО. Удобно, но стоит дороже. Зато коробок меньше в щитке.

Отдельная линия: да, обязательно

Вот прям обязательно. Кондиционер не должен висеть на одном автомате с розетками или светом. Потому что:

• Если сработает защита — не останетесь без света в ванной.
• Меньше шанс, что сгорят провода.
• Не повлияет чайник с кипятком на ваш микроклимат.

А если у вас квартира-студия и розеток три на всю жилплощадь? Значит, пора тянуть новую линию. Хоть от щитка, хоть от ближайшей распредкоробки (но это уже компромисс, и лучше посоветоваться со специалистом).

Как не делать: примеры из жизни

Вот что делать не надо, если не хотите приключений:

• Ставить автомат на 25 А, но тянуть кабель 1,5 мм². Это как вешать рюкзак на нитку от чайного пакетика.
• Вешать кондиционер на один автомат с телевизором, микроволновкой и зарядкой от ноутбука. В какой-то момент всё это скажет: «Пока!»
• Ставить УЗО на весь дом и радоваться жизни. Потом начнёт выбивать — и ищи, где утечка. Лучше ставить точечно.

А если два кондиционера? Или три?

Тогда всё по уму. На каждый — своя линия, свой автомат. Или хотя бы разбить их по группам: один на спальню, другой на гостиную. Но не ставить один автомат на три блока — он либо сгорит, либо будет выбивать каждый вечер. Это как тащить холодильник, стиралку и диван в одной тележке. Можно, но зачем?

Щиток не резиновый: куда всё влезать будет?

Да, если вы делаете всё по уму — нужен щиток с запасом. А не «вот влезает восемь модулей, и хватит». Каждое УЗО, каждый автомат — это место. Лучше сразу взять щиток на 24 модуля, даже если используете пока 10. Поверьте, это как шкаф: чем больше, тем лучше. Когда-нибудь вы захотите тёплый пол. Или видеодомофон. Или ещё что-то с проводами.

И ещё пару слов про заземление

Кондиционер — не тостер, но корпус у него металлический. И если там что-то коротнёт, а заземления нет — этот корпус может стать неожиданным массажёром на 220 В. Поэтому заземление — маст хэв. Даже если вы живёте в старом доме, лучше проложить нормальный кабель с заземляющим проводом. Или хотя бы поставить УЗО — оно спасёт, если всё совсем плохо.

Вместо вывода: не жмотьтесь на защиту

Кондиционер — это техника не дешевая. И электрика под него должна быть соответствующая. Сэкономите на автомате — переплатите на ремонте. А может, и на пожарной бригаде. Лучше один раз заплатить электрику с мозгами, чем потом долго гадать, почему пахнет горелым и что за дым идёт из розетки.

Если в двух словах:

• Узнайте потребляемую мощность кондиционера.
• Подберите автомат с нужной характеристикой (чаще всего C) и запасом по току.
• Убедитесь, что проводка выдерживает этот ток.
• Поставьте УЗО — оно реально может спасти жизнь.
• Сделайте отдельную линию — не ленитесь.
• Не слушайте «дядю Васю», если у него два паяльника и одна отвёртка — это не значит, что он электрик.

Всё это звучит сложно — но делается несложно, если подойти с умом. А летом будет прохладно, безопасно и без хлопков.

И да, если вы любите «делать всё сам», но с автоматами путаетесь — лучше не рискуйте. Это не мебель собрать. Тут можно не только обжечься, но и всерьёз навредить. Поэтому — или изучайте всерьёз, или зовите профи. Кондиционер спасибо не скажет, но молча проработает вам верой и правдой.